Выбираем режим съемки
Приготовьтесь думать обо всем сразу и выбирать подходящий режим съемки
Глава добавлена на скорую руку, в идеале здесь должно быть больше графиков и схем. Дэн
Я надеюсь, к этому моменту вы вволю поснимали в программном режиме, поупражнялись с компенсацией экспозиции и сделали достаточно недодержанных и передержанных фотографий. Не случайно, а специально — для получения всяких эффектов.
Также я надеюсь, что вы наловчились делать это на автомате, потому что дальше задача усложняется: мы будем учиться контролировать и экспозицию, и как минимум еще один параметр съемки. И это вдобавок к поиску интересных кадров.
Можно положиться на мышечную память, но до известной степени. Удобное (или не очень) расположение кнопок на корпусе фотоаппарата тоже сыграет свою роль.
К счастью, навык управления настройками на ходу больше зависит от знаний и умения быстро решать задачи, а не от того, что запомнили руки.
Что происходит с количеством света, когда я передерживаю или недодерживаю кадр?
Снимая в программном режиме, вы контролируете количество света, необходимое для снимка. Но фотоаппарат хочет сохранить детали, поэтому пытается найти некое оптимальное соотношение между значениями выдержки, диафрагмы и ISO, чтобы получить подходящую экспозицию.
Значение экспозиции выделено зеленым цветом. Оно меняется от нуля до единицы. Обратите внимание, что значение выдержки, выделенное красным, изменилось в два раза, а диафрагма и ISO остались прежними.
Откуда фотоаппарат знает, какой из этих параметров можно менять, а какой — нельзя?
Хороший вопрос. Он не знает.
Он, скажем так, строит довольно правдоподобные предположения, точно так же, как в случае с автоматическим замером экспозиции.
Но он, конечно, не знает наверняка, что важнее для снимка: выдержка, диафрагма или ISO. И если переборщить с чем-то одним, можно получить неожиданный и ненужный вам эффект.
Что произойдет в худшем случае?
Самое неприятное и непоправимое — это смазанное изображение. Такое случается, когда вы снимаете с медленной выдержкой, руки дрожат, либо объект съемки двигается.
Очень сложно снять резкий кадр в темное время суток и практически невозможно, если вы при этом бежите, а фотоаппарат ходит ходуном
Какие негативные последствия у экспериментов с диафрагмой и ISO?
Если значение ISO слишком высокое, фотография может получиться «шумной». Это серьезная проблема для тех, кто планирует печать снимки в большом размере.
Фотографии, сделанные с широко открытой диафрагмой, обладают малой глубиной резкости, поэтому кое-какие детали кадра оказываются не в фокусе. Например, фотоаппарат может сфокусироваться только на одной части лица объекта съемки. Его нос получится четким, а вот глаза — уже нет.
Значит, мне нужно следить за экспозицией и этими тремя параметрами?
Не совсем. Если вы перейдете в ручной режим съемки, то придется настраивать все три параметра, но я сам делаю так очень редко — слишком много всего приходится контролировать. Это вариант подходит для съемки в студии.
Во всех остальных случаях советую снимать либо с приоритетом выдержки, либо с приоритетом диафрагмы. Приоритета ISO не существует, но можно сделать так, чтобы светочувствительность устанавливалась автоматически, или выставить определенное значение.
Насколько трудно контролировать экспозицию и другие параметры?
Без практики не обойтись. Даже если вы научились справляться с настройками, выбирая подходящий кадр, приготовьтесь к тому, что напортачите, и не раз.
Но рано или поздно вы обязательно поймете, как это работает. Прежде чем пойти на съемку, вы прикинете, какой будет свет, подумаете, что хотите снять, и только потом выставите настройки.
Когда я собираюсь побродить по улицам с фотоаппаратом поздно вечером, то делаю вот что:
Я сразу решаю, что не буду пользоваться вспышкой. Значит, мне нужно искать освещенные или хотя бы слегка подсвеченные объекты.
- Я понижаю значение экспозиции до -1. В главе про недодержку я объяснил, что мне нравится акцентировать внимание на источнике света и оставлять большую часть кадра в полумраке.
- Включаю режим приоритета выдержки.
- Ставлю выдержку 1/40. Это медленно, но я умею держать фотоаппарат так, чтобы он не дрожал.
- Поднимаю ISO до 1600 — с такой светочувствительностью мой фотоаппарат «видит» в темноте и выдает вполне качественную картинку, пригодную для печати.
А вот с диафрагмой он разбирается уже самостоятельно, что меня полностью устраивает. Мне вообще не особо нравится съемка с приоритетом диафрагмы: свободы маловато, а результат сильно зависит от того, сколько тысяч долларов вы потратили на объектив.
И даже если фотоаппарат выставит максимальное значение диафрагмы, негативные последствия будут не такими плачевными. А раз так, то эту задачу я смело поручаю технике.
В одну из зим были такие снегопады, что снег лежал везде, даже в метро. Учитывая скорость, с которой поезда вылетают из туннеля, важно не забывать корректировать выдержку, если хочется получить резкое изображение. Можно довериться фотоаппарату, но он подстроится под темноту станции и выберет неподходящее значение
Вот поэтому я предпочитаю режим приоритета выдержки. Если света будет много, фотоаппарат прикроет диафрагму. А если что, я уменьшу выдержку с 1/40 до 1/100, потому что меня волнует прежде всего четкая картинка. Ну а диафрагма в этом случае откроется пошире.
При условии хорошего освещении я понижу значение ISO до 800, и картинка в итоге будет не слишком «шумная».
Пока я все это обдумываю, значение экспозиции все еще -1. Мне этого достаточно, если только я не захочу сделать передержанный снимок. Что касается диафрагмы, то ее значение в большинстве случаев близко к максимуму.
Все так сложно!
В примере выше я сократил количество волнующих меня настроек до двух: выдержка и значение ISO. На самом деле об ISO тоже можно было не беспокоиться.
Но да, это совсем не похоже на автоматический режим, где фотоаппарат подбирает все настройки. Зато здесь я сам контролирую ситуацию, и у меня больше шансов получить хороший, четкий снимок.
В следующей части книги мы разберемся с выдержкой, ISO и диафрагмой именно в такой последовательности.
Я выбрал ее, исходя из важности каждого параметра и того, насколько вы можете его контролировать. Предлагаю перечитать главу про экспозицию или быстренько пробежаться по ее сокращенной версии.
| Что будет, если слишком увлечься? | Как я могу повлиять на этот параметр? | |
|---|---|---|
| Выдержка | Объекты съемки получатся смазанными, потому что когда затвор долго открыт, двигаются либо они, либо ваши руки | На большинстве фотоаппаратов можно задать выдержку длиной целых 30 секунд. На некоторых затвор может оставаться открытым на любой период |
| ISO | На снимках появится визуальный «шум» — россыпь цветных пикселей | Не очень сильно. На некоторых моделях можно обнаружить до смешного высокие значения ISO типа 25 600. Но даже если фотоаппарат крутой и недешевый, съемка с ISO 1600 или 3200 чревата сильными «шумами». А если техника у вас обычная, то ISO 800 — уже перебор |
| Диафрагма | С диафрагмой сложно переборщить. Самое страшное, что может случиться — фотография, где в фокус попали не все объекты | Минимально. Причина — законы физики. Объективы с исключительно широкой диафрагмой стоят кучу денег, но даже если они у вас есть, свободы все равно меньше, чем при съемке с приоритетом выдержки |
Стоит ли контролировать настройки из эстетических соображений?
Да, это работает точно так же, как повышение или понижение экспозиции. Вы можете осознанно замедлить выдержку, потому что хотите сфотографировать световые следы. А еще потому, что у вас есть штатив. Если света много, можете открыть диафрагму пошире и сделать снимок с малой глубиной резкости, чтобы в фокус попало только несколько объектов. Что касается ISO, то я бы не рекомендовал выставлять слишком высокое значение — это не приведет ни к чему хорошему.
Я сделал эту фотографию, когда заходил утром за кофе. Света было много, поэтому снимал с приоритетом диафрагмы, чтобы получить малую глубину резкости. В фокусе только одна собака, но фон размытый, поэтому выделяются обе
